À l’Ermitaj, nous avons empilé beaucoup de tas de bois de chauffage — et durant les premières années, plusieurs se sont écroulés. Nous venions tous de la ville ; aucun de nous n’avait grandi avec un poêle à bois.
Puis un bon ami, dont la vie a toujours tourné autour des cheminées et des poêles, nous a expliqué les principes de base. Depuis, chaque pile que nous avons faite est restée debout aussi longtemps qu’il le fallait.
Voici les leçons tirées de nos dix années d’expérience dans le rangement du bois de chauffage… Entre physique, bon sens rural et une touche de méditation.
L’une des piles de bois qui s’est particulièrement bien tenue — je voulais qu’elle soit jolie, alors j’y ai glissé quelques bûches de prunier rouge ici et là.
L’installation idéale
Si vous avez la chance d’avoir de la place, la meilleure solution pour ranger le bois de chauffage est de construire une structure abritée de la pluie mais ouverte au vent. Divisez votre espace de stockage en trois parties :
– Le bois fraîchement coupé, à utiliser dans deux ans
– Le bois d’un an, à moitié sec
– Le bois de deux ans, sec et prêt à brûler
Bonus : un petit espace pour le petit bois d’allumage.
À l’Ermitaj, nous n’avons pas encore trouvé le temps, l’argent ou les matériaux pour construire cet abri parfait. Peut-être l’année prochaine.
Pour l’instant, nous rangeons notre bois de chauffage le long d’un mur ou en piles rondes. Ici, le vent (et donc la pluie) vient rarement de l’Est ; les murs orientés à l’Est sont donc un endroit suffisamment bon pour empiler le bois de chauffage.
Quand on n’a pas d’abri pour ranger son bois de chauffage
Si vous manquez d’espace couvert, vous pouvez abattre l’arbre et le laisser sécher au soleil pendant environ un an.
Même exposés à la pluie, les troncs commencent à sécher. Après cette première année, il est temps de terminer le travail : fendez les bûches et rangez-les sous abri. Cette méthode permet d’économiser de l’espace couvert tout en laissant la première phase de séchage se faire à l’extérieur.
Bien sûr, la solution idéale reste de couper, fendre et ranger tout de suite. Cela représente moins de travail plus tard et un séchage plus rapide avec moins de pertes.
Comment faire une pile stable
Une pile qui tient debout obéit à de simples lois de la gravité.
Elle doit toujours s’appuyer sur quelque chose : un mur, une autre pile, ou sur elle-même dans le cas d’un empilement rond ou en double rangée.
Voici la clé géométrique : aucune bûche n’est parfaitement régulière — chacune a une extrémité plus épaisse et une plus fine. L’extrémité la plus fine doit être tournée vers le mur (ou vers le centre pour les piles rondes ou doubles), du moins au départ, afin de guider correctement la pente.
L’ensemble de la pile doit avoir une légère inclinaison vers l’intérieur, presque invisible idéalement, mais suffisante pour résister à la gravité durant les mois de séchage.
Garder les côtés verticaux, à la fois aux extrémités et à la face avant, demande de l’attention. Aux bords, alternez la direction de chaque couche — une perpendiculaire au mur, la suivante parallèle. La pile doit pencher légèrement vers le mur et vers son centre.
Empiler le bois directement sur le sol : les bûches du bas s’enfonceront un peu et pourront pourrir légèrement, mais ce n’est pas un problème — il suffit de le savoir et d’incliner un peu plus les bûches de base vers l’intérieur. Si le sol n’est pas de niveau, placez quelques fines bûches en travers pour arriver à l’inclinaison nécessaire.
Laissez un petit espace entre le mur et la pile, surtout si votre bois est irrégulier. Gardez vos bûches les plus régulières pour la face visible et les bords, calez bien les tordues à l’arrière.
Zen et bois de chauffage
Empiler le bois de chauffage récompense la lenteur et la concentration.
On peut se presser, ou on peut le vivre comme une forme de méditation.
À l’Ermitaj, certaines de nos meilleures réflexions surgissent au milieu d’un tas — le rythme du geste, la respiration, la patience.
Prenez votre temps. Respirez.
Faites une pile solide, honnête et belle.
Et quand viendra l’hiver et que le poêle crépitera, vous saurez que chaque flamme a été méritée.
Bien empiler son bois, c’est bien… mais le type de bois compte aussi
Le seul bois qui ne brûle pas, c’est celui qu’on n’a pas. C’est vrai mais faut pas déconner. Même si c’est une énergie renouvelable, il lui faut du temps pour se régénérer…
Deux mètres cubes de saule produisent à peu près la même chaleur qu’un mètre cube de charme. C’est une question de densité.
La densité détermine l’énergie par volume.
Tous les bois secs contiennent à peu près la même quantité d’énergie par kilogramme, mais pas par mètre cube. La différence vient de la masse réelle de bois contenue dans ce volume.
Le charme est l’un des feuillus les plus denses d’Europe ; le saule est léger et spongieux. En conséquence, il faut environ deux fois plus de volume de saule pour produire la même chaleur.
Donc, lorsque vous achetez du bois de chauffage, rappelez-vous : le poids est un indicateur plus fiable que le volume — à condition que le bois soit également sec.
Le test du “clac clac”
Nous n’avons pas encore de testeur d’humidité à l’Ermitaj, mais cela ne doit pas coûter bien cher. En attendant, on peut se fier aux sensations : le poids, la couleur (rougeâtre pour le bois sec, verdâtre pour le bois humide), et le son — les bûches sèches produisent un “clac” net lorsqu’on les frappe l’une contre l’autre.
Le bois vert
Prévoir un an ou deux d’avance peut permettre d’économiser 20 % des arbres — ça vaut la peine d’y penser. Le bois fraîchement coupé (“vert”) peut contenir entre 45 % et 100 % d’humidité par rapport à son poids sec.
Quand vous le brûlez, une grande partie de la chaleur sert d’abord à faire bouillir et à évaporer cette eau… Avant même que le bois ne commence à vous chauffer.
Cela provoque :
- une perte d’énergie d’environ 20 à 30 %, selon les essences
- un feu plus froid, moins efficace — vous brûlez plus pour la même chaleur
- une combustion plus pauvre, avec plus de fumée et un tirage plus faible
- la formation de créosote, cette substance noire et collante qui tapisse les conduits et augmente le risque d’incendie de cheminée
Certaines personnes m’ont dit qu’elles mélangeaient du bois vert pour ralentir la combustion. Mais je pense vraiment que c’est une mauvaise idée. Il existe d’autres options :
- Contrôler l’arrivée d’air : utilisez les clapets et tirettes de votre poêle pour réguler la flamme après l’allumage. Une fois que le feu est bien établi et que le poêle est chaud, on peut réduire progressivement le flux d’air pour ralentir la combustion et prolonger la chaleur.
- Choisir le bon type de bois : pour une combustion lente et régulière, privilégiez les feuillus durs comme le chêne, le charme, le hêtre ou le frêne. Ils brûlent plus longtemps et plus uniformément que les bois tendres comme le bouleau.
- Ajouter une grosse bûche dans un feu déjà bien chaud : une bûche épaisse aide à maintenir une température stable sans provoquer une flambée trop rapide.
Garder un peu de bois à l’intérieur
Ranger un peu de bois de chauffage dans un endroit sec et tempéré — éloigné du poêle — aide à éliminer l’humidité de surface. Cela préchauffe aussi les bûches : elles s’enflamment plus facilement, brûlent plus chaud et plus propre. Du bois très froid amené dans une pièce chaude peut créer de la condensation à sa surface. En en rentrant pour trois ou quatre jours, on permet un réchauffement progressif et on évite cela.
Cela peut sembler anodin, mais s’il fait -10 °C dehors et 20 °C dedans, cela fait une différence de 30 degrés… Et ce n’est pas rien.
Oui, il y aura quelques araignées et insectes, mais rien de dramatique. Il suffit de ne pas stocker trois mètres cubes : gardez juste de quoi tenir quelques jours.
Mais ne comptez pas sur la chaleur intérieure pour sécher du bois vert : cela ne remplacera jamais deux ans de séchage à l’air libre.
Aller plus loin : les zones de permaculture et les principes de Holmgren
Le concept de zones en permaculture et ranger le bois de chauffage
En conception permaculturelle, les zones sont des espaces organisés selon la fréquence des visites et le niveau d’attention qu’elles nécessitent — de la Zone 0 (la maison) à la Zone 5 (la nature laissée presque intacte). Cette disposition aide à placer chaque élément là où il sera le plus efficace et le plus facile à gérer. Chaque zone reflète un rythme différent de soin et d’échange d’énergie.
Cette façon d’organiser n’est pas qu’une question de confort : elle vise à réduire l’énergie (humaine et matérielle) dépensée pour les tâches répétitives. Quand il pleut, qu’il vente, qu’il fait deux degrés dehors ou -15 °C avec un demi-mètre de neige… On n’a vraiment pas envie de marcher cinq minutes avec une brouette pour aller chercher du bois.
Le bois sec, prêt à brûler, appartient à la Zone 1 — la zone que vous visitez chaque jour, ou à la limite entre les Zones 1 et 2, participant à la délimitation des espaces.
Le bois encore en séchage, surtout si vous n’avez pas encore un abri parfait à trois compartiments, peut être en Zone 2/3. Plus éloigné, mais facile d’accès (près d’un chemin), dans un endroit ensoleillé et pas trop loin de l’atelier.
Les Zones 3 et 4 sont traditionnellement les lieux privilégiés pour la production de bois. taillis, trognes, haies, bosquets, mais aussi vergers extensifs appartiennent à ces zones.
La Zone 5, la zone sauvage, n’est pas exploitée mais observée. Elle montre comment la forêt recycle naturellement l’énergie : les arbres tombent, se décomposent et retournent à la terre.
Pour en savoir plus sur le concept de « zonage », c’est par ici.
Ranger son bois et les principes de la permaculture
Cet article reflète plusieurs des douze principes de permaculture de Holmgren :
- Observer et interagir : il repose sur dix ans d’observation pratique, y compris nos effondrements initiaux et notre compréhension des facteurs locaux (comme “le vent ne vient presque jamais de l’est”).
- Capter et stocker l’énergie : le bois de chauffage est littéralement de l’énergie solaire stockée. Diviser le stock par âge et se concentrer sur un séchage correct maximise ce stockage. Placer les piles près des accès ou de la maison permet aussi d’économiser de l’énergie.
- Obtenir une récolte : l’objectif est de maximiser la chaleur utile par volume de bois (densité, sécheresse) tout en minimisant les pertes et la fumée.
- Ne produire aucun déchet : brûler du bois sec réduit la fumée et la créosote — donc les déchets et la pollution. L’efficacité est, par définition, une approche à faible perte.
- Intégrer plutôt que séparer : la méthode prend en compte l’ensemble du système — bois, vent, pluie, architecture, sol, accès et processus humain.